A la izquierda y debajo, dos aspectos de la exposición “Dior, New Look”, donde se aprecian las telas florales, los encajes y el volumen 
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LA HAYA (EFE).— Algunos son diseños casi imposibles de vestir, otros estarían en la lista de deseos de cualquier admiradora de Dior, pero los conjuntos refinados y elegantes que posan en las salas del Kunstmuseum de La Haya son un espectáculo artístico de moda imprescindible que homenajea la evolución histórica de esta casa de diseño.
Fue el 12 de febrero de 1947, en un París aún traumatizado por los horrores de la Segunda Guerra Mundial y en plena escasez textil, cuando el diseñador francés Christian Dior, un genio de los negocios que quería ser arquitecto, presentó su primera colección de moda.
Apostó por un estilo elegante, impresionante y apetecible para las mujeres, pero nada austero, poco práctico, de cintura esbelta, siluetas imposibles y precios inalcanzables para los bolsillos de la posguerra.
“Utilizaba metros y metros de seda en un momento como ése. Tenía una capacidad increíble para vender porque cada vestido costaba al menos el sueldo de un año de una persona”, explica César Rodríguez Salinas, quien es conservador y restaurador de tejidos y moda histórica del Kunstmuseum.
Las faldas amplias de Dior, que transformaron la moda, destacan entre los diseños presentados en la exposición “Dior, New Look”.
El éxito de la marca fue imparable desde entonces, incluso tras la muerte de Dior en 1957 a los 52 años de edad.
Con o sin él, Dior ha presentado líneas refinadas cada temporada y arrastrado a la industria textil francesa, a París y a toda la alta costura, llevándolos a la cima de la moda de calidad.
Abrió sucursales en Nueva York y Londres, y muchos han imitado o se han inspirado en sus modelos, con su beneplácito, pasando a definir los estilos del momento y de la actualidad.
Solo hay que observar el número de diseñadores que se inspiran en las reinterpretaciones feministas hechas por la italiana María Grazia Chiuri, desde 2016 la primera directora creativa femenina de Dior.
Igual de visionarios fueron sus predecesores: Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano y Raf Simons, quienes continuaron con los éxitos de Dior en décadas posteriores a su muerte.
“Si eres una casa de moda que ya existe, tienes que rendir homenaje a tu historia y al ADN de la casa, y al mismo tiempo modernizarla. Eso es lo que han hecho María Grazia y los diseñadores anteriores a ella”, afirma Madelief Hohé, conservadora de Moda y Vestuario de la pinacoteca.
La primera colección de prêt-à-porter de Grazia se basó en el clásico “New Look” del Dior de la posguerra, que consistía en una figura de reloj de arena con una cintura estrechada, combinado con una simple camiseta con lemas como “We should all be feminists”, inspirada en el ensayo del mismo nombre de Chimamanda Ngozi Adichie.
“Hay piezas que todas mis amigas querrían usar. Puedes ver que Zara y otras marcas están copiando absolutamente lo que ella está haciendo, y eso, por supuesto, es la clave de la moda: algo es tan deseable que hay una versión de esa idea para todos. Y eso es lo que realmente está sucediendo. Ves que lo que ella está haciendo es importante para el ciclo de la moda”, explica Hohé.
El hilo conductor de esta exposición de 110 prendas es el diálogo entre la obra del fundador y la de Maria Grazia Chiuri, ambos reflejando el espíritu de su época.
Además de los diseños de la propia colección del Kunstmuseum, se suman préstamos desde el extranjero que incluyen a Dior Héritage, Palais Galliera, Musée Yves Saint Laurent Paris y otras colecciones (algunas de ellas en manos privadas) en Bélgica, Alemania, Mónaco y Estados Unidos.
También se incorpora una muestra impresionante de bisutería de Dior que pertenece a una de las colecciones privadas más grandes del mundo, así como una selección de dibujos, bocetos y fotografías icónicas. La exposición estará disponible hasta el 26 de enero.